Il curioso caso della gonna Graffiti di Alexander McQueen

“Hai fatto questa gonna per Anna?” letto il messaggio dell’amico. Era una domanda comprensibile: il signor Pendleton e noto per il lavoro multipiattaforma che affronta l’identita e la storia dei neri americani e presenta cio che il New York Times ha definito un testo “distintivo” sovrapposto nei graffiti in bianco e nero. Si veda, ad esempio, un’installazione rimasta nell’atrio del Museum of Modern Art per cinque mesi a partire da settembre 2021, intitolata “Who is Queen?”

“Ho fatto una gonna per Anna?” Il signor Pendleton, 38 anni, ricordava di essersi chiesto a se stesso. “Sembra il mio lavoro”, ha risposto. Ma no.”

La gonna, si e scoperto, era dell’etichetta britannica Alexander McQueen. La signora Wintour lo aveva indossato, cosi come la medaglia che aveva ricevuto quando era stata nominata Dama Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico, in onore della regina. Ed e diventato l’ultimo esempio di un problema molto piu profondo nella moda, un’industria che ha giocato a lungo con il suo materiale di partenza e il modo in cui definisce, o addirittura inizia a notare, l’ispirazione.

Vedi, si e scoperto che la gonna faceva effettivamente parte di un’intera collezione chiamata (natch) “McQueen Graffiti”, che include anche abiti bustier, parka, cappelli a secchiello, borse e persino cover per cellulari, il tutto ricoperto da un logo simile a una vernice spray che ha una notevole somiglianza con il lavoro del signor Pendleton. Sebbene la linea sia stata introdotta nell’estate del 2021, non faceva parte della collezione della passerella ed e stata l’apparizione della signora Wintour in foto ampiamente pubblicizzate il mese scorso a renderla virale.

Quasi immediatamente, Marc Glimcher, amministratore delegato della Pace Gallery, che ha rappresentato il signor Pendleton per 10 anni, ha affermato di aver ricevuto “almeno 100 telefonate” chiedendo se il signor Pendleton avesse collaborato con McQueen.

Circa una settimana dopo, gli avvocati del signor Pendelton hanno inviato una lettera, vista dal New York Times, agli avvocati di McQueen affermando che ritenevano che “questi capi di abbigliamento presentino l’espressione protetta del signor Pendelton rappresentata dal testo ripetuto in bianco e nero lettere in grassetto dipinte a spruzzo che si stendono e si sovrappongono l’una all’altra. E che McQueen aveva “copiato materiale protetto da copyright di proprieta del signor Pendleton”. Gli avvocati di McQueen hanno risposto che avrebbero indagato.

In merito a cio che hanno trovato, un portavoce ha scritto in una e-mail al New York Times: “Alexander McQueen prende molto sul serio le denunce di violazione della proprieta intellettuale. Abbiamo immediatamente esaminato le affermazioni del signor Pendleton e abbiamo concluso che questi progetti sono stati creati in modo indipendente”.

Il portavoce ha anche sottolineato che l’azienda ha una lunga storia con i graffiti, che risale almeno al 1998, quando Alexander McQueen, lo stilista, mise in scena un famoso spettacolo culminato con i robot che dipingevano a spruzzo un vestito indossato dalla modella Shalom Harlow.

Ora, le due parti sono in una situazione di stallo, ulteriormente complicata dalla natura socialmente carica del lavoro di Mr. Pendleton, che ricentra l’esperienza nera (in particolare l’esperienza nera queer) nella narrativa culturale e solleva la questione di chi diventa parte di quale conversazione.

Ma cio che non e dubbio e che fino a quando l’industria della moda non iniziera a ripensare sistematicamente la questione della tracciabilita, i suoi problemi di attribuzione non potranno che peggiorare.

Il problema del plagio

Nel 2002, Nicolas Ghesquiere ha avuto problemi per un remake di Balenciaga di un giubbotto creato nel 1973 dal relativamente sconosciuto designer di San Francisco Kaisik Wong. Nel 2017, l'”omaggio” inizialmente non riconosciuto di Gucci al lavoro di Dapper Dan del 1989 ha portato a una collaborazione ufficiale con il marchio. Due anni dopo, il ministro della cultura messicano ha inseguito Carolina Herrera per alcuni ricami su un abito da sera che il governo ha visto come un’imitazione di tecniche e modelli tribali indigeni.

E questo mese la Galleria degli Uffizi di Firenze ha citato in giudizio Jean Paul Gaultier per aver riprodotto l’immagine di un dipinto di Botticelli su un capo. In effetti, urlare fallo sulla pratica e diventato una specie di sport pubblico negli ultimi nove anni, sin dall’ascesa di Diet Prada.

In questione c’e una confluenza di fattori tra cui la cultura della moda, che ha a lungo saccheggiato storia e riferimenti impunemente e feticizzato la creativita e la novita. Di conseguenza, ha affermato Susan Scafidi, fondatrice del Fashion Law Institute della Fordham University, ha creato “la paura che qualcosa non sia cosi prezioso” se riconosce i propri antecedenti fantasiosi.

Allo stesso tempo, la crescita esplosiva del settore e il modo in cui i team di progettazione si sono allargati sempre piu, con la produzione di un numero sempre maggiore di collezioni, insieme all’ascesa della tecnologia, ha reso piu difficile tracciare influenze specifiche: siamo tutti soggetti a un flusso costante di informazioni visive e piu facile individuarle dopo che si sono verificate.

“C’e un cambiamento nel modo in cui le informazioni vengono trovate” dai team di fashion design, ha affermato Julie Zerbo, fondatrice del sito Fashion Law, osservando che per anni e stato fatto attraverso un’esperienza personale attiva (in archivi, musei, biblioteche, moda spettacoli, viaggi di ispirazione), ma ora succede spesso su Instagram. “La tecnologia disponibile ha cambiato radicalmente il processo creativo.”

Lo vedi nel passaggio dai grandi magazzini all’inizio del 20esimo secolo che inviavano dipendenti a Parigi per copiare i look couture ai marchi di fast fashion che esplorano i social media per qualsiasi look di chiunque stia diventando virale.

“Si presume che tutto su Internet sia gratuito”, ha affermato Douglas Hand, partner di Hand Baldachin & Associates e uno degli avvocati di Mr. Pendleton. “Non e cosi.” Ha detto che praticava da piu di 20 anni e incontra tali casi “almeno ogni anno”.

La moda non e l’unico settore a confrontarsi con il problema. Pubblicita, design e arte hanno lottato a lungo per definire la differenza tra un omaggio e una copia. Cardi B ha recentemente vinto una causa giudiziaria in cui e stata citata in giudizio da un uomo per aver usato il suo tatuaggio sulla schiena come ispirazione per la copertina del suo nuovo album. Una causa intentata contro la tenuta di Andy Warhol dalla fotografa Lynn Goldsmith per l’uso di una delle sue immagini e per cio che costituisce una “trasformazione” artistica e arrivata fino alla Corte Suprema. Ma il problema dell’attribuzione nella moda e spesso il piu pubblico, forse per la sua pervasivita e accessibilita.

Anche se il risultato potrebbe non essere legalmente perseguibile, l’asticella e alta e richiede la proprieta del copyright oltre a “una sostanziale somiglianza”. (Come ha sottolineato la signora Scafidi, Barbara Kruger non ha mai citato in giudizio Supreme per aver usato un carattere bianco all’interno di una scatola rossa per il suo logo, anche se assomiglia molto al suo lavoro. Tuttavia, ci ha fatto arte.) Ma sempre piu il il debito morale viene messo in discussione.

La tracciabilita non e solo per la sostenibilita

Quindi cosa succede dopo quando si tratta di McQueen? Finora non sono coinvolti ne i tribunali effettivi ne il tribunale dell’opinione pubblica. E nessuno sostiene intenti dannosi.

Dopotutto, i graffiti sono una tecnica abbastanza comune, da tempo utilizzata da designer, tra cui Stephen Sprouse e Jeremy Scott di Moschino. Cosi e la tavolozza in bianco e nero. E difficile sostenere la proprieta proprietaria e la distinzione tra “influenza” e “sostanziale somiglianza” e fondamentale nel diritto della proprieta intellettuale, ha affermato Edward Klaris, socio amministratore di Klaris Law, specializzato nell’area.

Allo stesso tempo, il signor Pendleton non e esattamente un artista oscuro. Oltre a far parte di mostre al MoMA, alla Whitney Biennial e all’Hirshhorn Museum, ha tenuto mostre personali alla Pace Gallery di Londra nel 2015 e nel 2018 e ha partecipato con Pace al Frieze London dal 2012 al 2021 (save 2020, che era online ). Quest’anno al Frieze London, la Galerie Max Hetzler ha mostrato un suo dipinto monumentale, “Senza titolo (NOI SIAMO).”

E non e estraneo al mondo della moda. Ha appena completato una collaborazione con Comme des Garcons che prevede un design per le pareti del suo negozio di Kyoto basato sul suo lavoro “We Are Not”, oltre ad alcune magliette.

Il signor Pendleton ha detto che non vuole soldi, ma vuole attribuzione; che non pensa che la collezione McQueen sia “letteralmente una riproduzione” ma che sia una “riproduzione di un linguaggio visivo che ho creato, uno che e stato mostrato nelle gallerie d’arte di tutto il mondo”. Il portavoce di McQueen ha detto nella sua e-mail che “non c’era alcuna copia”. Il signor Glimcher ha detto che Pace avrebbe sostenuto il signor Pendleton in qualunque corso volesse seguire. Lo scenario migliore, ha detto il signor Hand, sarebbe “un dialogo fruttuoso”.

In effetti, e il dialogo che il signor Pendleton sta cercando. “Credo che lo scambio culturale visivo sia vitale, necessario, avvenga sempre e dovrebbe avvenire”, ha affermato. “Ma questo riguarda il modo in cui assegniamo e riconosciamo il valore. Fondamentalmente e qualcuno che dice: ‘Non sei degno, quello che fai non e degno di riconoscimento’”.

Al momento, entrambe le parti sembrano pensare di aspettare che l’altra faccia la mossa successiva. Avendo scoperto la somiglianza, ha senso che due forze creative cosi chiaramente affini inizino effettivamente a parlare. Chissa quale grande balzo in avanti potrebbe derivarne?

E cio che e chiaro e che sarebbe opportuno che tutta la moda documentasse piu chiaramente l’ispirazione e, se l’attribuzione e rilevante, chiedere il permesso. (Il signor Klaris ha detto che non era un’esagerazione immaginare che alcune parti avrebbero preferito non essere affatto associate al lusso o alla moda, e avrebbero preferito lasciare che la loro influenza non venisse riconosciuta.) Ad ogni modo, ha detto la signora Scafidi, “finche il il sistema non cambia, questo tipo di omissioni continueranno a penetrare nel processo”.

Sempre piu spesso le scuole d’arte, tra cui Central Saint Martins e il Savannah College of Art and Design (SCAD), insegnano agli studenti ad annotare in modo efficace le loro moodboard. E poiche la spinta verso la sostenibilita costringe i marchi a tracciare i loro materiali e catene di approvvigionamento e a rendere tali informazioni trasparenti e disponibili ai consumatori tramite codici QR, non c’e motivo per cui non possano aggiungere il loro DNA creativo all’elenco.